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L’importanza delle traduzioni Comunicare sulle montagne dell’Atlas non era un problema, era tutto semplice e puro, sorrisi, bronci, gesti, suoni onomatopeici e a volte qualche disegno, ma più per gioco che per necessità, qui è diverso, questo è un mondo complicato e contorto e si comunica con le immagini ma soprattutto con le parole e i fraintendimenti possono creare situazioni spiacevoli. Le traduzioni in Arabo di alcune parti del sito mi hanno aiutato tantissimo a farmi benvolere, in particolare in questo internet point dove ormai io e Serena siamo di casa, il viaggio, l’Isola d’Elba, Base Elba, il kayak, la Bonalaccia, il Viottolo, il modo di concepire e realizzare questo viaggio, sono fonte di curiosità e domande che non si sarebbero mai realizzate in altra maniera e poi il fatto di far conoscere l’Elba nel mondo mi inorgoglisce assai. |
AuthorUmberto
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Italiani “cattiva gente” La mobilitazione per la preghiera di mezzogiorno oggi più che mai sembra un’adunanza di soldati in attesa di comando, la voce del muezzin è solenne e lugubre e il tempo cupo accentua la cappa di malessere che sembra avvolgere tutto. La grande massa fuori e dentro la moschea sembra un unico organismo che sprigiona un’energia enorme che contemporaneamente coinvolge e sconvolge e questa è solo una delle moschee di Marsa Matrouh, che è una piccola e tranquilla città di provincia. Penso che chi governa il mondo abbia perso la percezione della potenza dell’uomo e ancora di più quella delle masse, troppo impegnati a vivere nel mondo virtuale e asettico delle statistiche, temo un brusco risveglio. Mi fermo in uno dei micro ristoranti di pesce, dove ti grigliano o friggono il pesce che scegli e con l’equivalente di cinquanta centesimi di euro ti mangi un pesce da una porzione seduto sulla panca. Alla televisione stanno dando “Il Leone del Deserto” il film sulla vita di Omar Al-Mukhtar l’eroe della resistenza Libica, alternandolo ad immagini di attualità su Gaza, creando un voluto parallelo fra le truppe coloniali italiane e gli israeliani e fra i partigiani Libici e i militanti di Hamas. Partono mille riflessioni sulla potenza dei media, sul fascino e sul mito degli eroi perdenti, ma coerenti e idealisti, come Omar Al-Mukhtar qui, come Abd-el-Krim in Marocco, come Ernesto Che Guevara in Latino America, su quanto siano durature e nefaste le conseguenze delle guerre e delle politiche prevaricatrici e di quanto odio e voglia di vendetta verrà riversata sulle generazioni a venire. Tutto già detto e tutto già scritto, chi semina odio raccoglie vendetta. |
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Parole Immortali Oggi ricorre l’anniversario della morte di Pietro Gori che si spense novantasette anni fa a Portoferraio. Nessuno se ne ricorda, nemmeno sull’Isola, questo è triste e grave. Per come ha vissuto e per quello che ha scritto che orgoglio sarebbe se le sue parole, oggi attuali più che mai, dallo Scoglio si irradiassero verso il mondo tutto “…Banditi senza tregua andrem di terra in terra a predicar la pace ed a bandir la guerra, la pace per gli oppressi la guerra agli oppressor…”. |
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Data variabile meteo certo Oggi è festa, è il Natale Copto me lo ha detto ieri il ragazzo del forno regalandomi le fette biscottate per la ricorrenza. Per quanto l’Egitto sia una nazione mussulmana il Natale Copto è una delle feste nazionali, anche se qui in realtà non c’è mai differenza con gli altri giorni lavorativi. Sono tanti i Cristiani Copti in Egitto, anche se non si capisce bene quanti, le stime degli organi internazionali dicono tra i 10 e 15 milioni, per il governo sono molti meno, circa il 6% (4 milioni). Qui a Marsa secondo quello che mi hanno detto quasi la metà della popolazione è cristiana, ma a me sembrano molti meno, probabilmente se ne stanno molto in disparte anche perché le due chiese che sono sempre piantonate dalla polizia, fanno ben capire che c’è chi non gradisce questo culto. Che la festività sia ufficialmente riconosciuta lo testimonia anche la televisone dove il Patriarca di Alessandria (Il papa Copto) Shenouda III oggi ha grande visibilità. La chiesa Copta (in realtà Copto vuol dire egiziano) riconosce un Papa proprio, distinto da quello dei cattolici e considera San Marco il discepolo di Gesù, come il proprio primo Papa per aver introdotto il Cristianesimo in Egitto, si sono divisi dai “colleghi di Roma” per questioni sulla natura anche umana di Cristo. A me questi Babbioni dorati contornati da fumi di incenso, Copti o Tedeschi che siano, non mi ispirano un granché, ma finché parlano di pace e fratellanza penso che facciano il suo. Il Natale viene festeggiato oggi perché secondo il loro calendario Gesù è nato il sette gennaio, in realtà il calendario Copto è totalmente diverso da quello occidentale, deriva dal calendario degli antichi egizi, è diviso in tre stagioni della durata di quattro mesi ciascuna più un tredicesimo mese di compensazione che dura 5 o 6 giorni, il suo inizio corrisponde al “nostro” 11 settembre 284 giorno in cui Diocleziano (passato alla storia come persecutore dei cristiani) divenne Imperatore di Roma. Quindi oggi è il 29 Kiahk del 1725 A.m (Annum Martyrum) per il calendario Copto, ma è anche mercoledì 10 Muharram del 1430 per il calendario islamico e rimane sempre mercoledì 7 Gennaio 2009. Comunque è già buio e piove per tutti. |
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Il moccio detergente Usciamo di casa all’ora che ultimamente si rientrava, per andare alla stazione dei pullman, il pullman per Alessandria però è al completo quindi prendiamo un taxi, un peugeot 504 station wagon a otto posti, la bauliera si chiude con la corda e i finestrini rimangono aperti, ma incastrati come acciughe si parte. L’autista è uno spettacolo, la versione sahariana del mitico capitan trinchetto. Esce l’alba, il sole gigante davanti a noi rende impossibile la guida al capitano che scende a pulire il vetro con un pezzo di carta, ma il risultato è…se prima vedeva poco dopo questo pastone non vede niente, infatti dopo poco ripete l’operazione che viene un po’ meglio, alla fine un ci vede un cazzo lo stesso ma nel frattempo il sole si è alzato e quindi si riparte. Fa un freddo boia perché dai finestrini entra un vento gelido, la strada è tutta dritta ma andiamo a una cinquantina di chilometri all’ora di media. Trinchetto è un personaggio, fuma mentre biascia e sputa semi di zucca, col fazzoletto, che è lo stesso foglio usato per il parabrezza, ci si soffia il naso e con la polvere impastata al moccio con fare da chirurgo ci si pulisce gli occhiali, poi si ferma in un punto di ristoro, si piglia un the, si fa accendere una shisha e si mette a sfumacchiare, dopo una ventina di minuti e solo dopo ripetute chiamate, un po’ scocciato si decide a ripartire. La strada è un infinito rettilineo tra sabbia e mare, passiamo anche davanti al Sacrario italiano dedicato ai militari caduti nella battaglia di El Alamein, la costa è un’infinita sciagurata distesa di cemento, stanno costruendo sulle dune delle vere e proprie città, lo schema è sempre quello già visto in Marocco e Tunisia: aeroporto, stradoni e alberghi sulla costa, e ai margini è nato un villaggio di baracche per gli operai. Ancora una sosta, questa volta il nostro comandante fra le risate nostre e degli altri sei disgraziati stipati nella macchina, esce con la sua bottiglia dell’acqua per dare una concimatina al deserto, rientra dopo poco con aria compiaciuta e con l’acqua nella bottiglia allo stesso livello. Le costruzioni aumentano sempre di più, siamo ancora lontani ma in pratica è già la periferia di Alessandria. Siamo anche sul margine occidentale del grande delta del Nilo, è un insieme di lagune salmastre ricche di canneti dove si vedono tanti aironi, ci sono anche tanti impianti petrolchimici, in alcuni momenti sembra di camminare in una strada in mezzo al mare, in altri si passa dentro delle vere e propeie saline. Un nastro asfaltato circondato dal mare solo poche decine di centimetri poco più in basso della strada, ci porta alla stazione dei taxi, da qui con un vecchio fiat 125 ci spostiamo in centro passando anche accanto alla nuova ma già famosa biblioteca di Alessandria. Siamo qui per cercare di risolvere il problema delle macchine fotografiche e dopo una serie di tentativi finiamo nella bottega di un riparatore, è un uomo dai modi gentili e la lunga barba grigia da profeta, ma i problemi non vengono risolti, ci rimane da provare il Cairo o forse Port Said. Alessandria è una metropoli il centro è quello di una città europea, è un ambiente totalmente diverso da quello di Marsa Matrouh molto più occidentale e frenetico e pieno di negozi e ristoranti all’occidentale, anche la guerra nella striscia di Gaza, vissuta con grande coinvolgimento a Marsa Matrouh, qui sembra non esistere. Approfittiamo del tempo a disposizione per andare a vedere il Serapeo e la famosa colonna di Pompeo, un’enorme colonna in monoblocco di granito alta trenta metri risalente al periodo romano. Il Serapeo era il tempio più importante della Alessandria Tolemaica, Serapide era la divinità più importante della città, una dea promiscua che univa più culti inventata proprio dai faraoni macedoni. È un complesso molto grande circondato da tanti palazzacci di periferia, l’attenzione è catturata dalla grande colonna e da due sfingi di granito prelevate dai reggenti di Alessandria nell’antica città egizia di Heliopolis. Ci sono i resti di tante enormi colonne e un po’ di statue ma la parte più interessante è quella sotterranea dove si trovano il santuario e la biblioteca considerata all’epoca la seconda più grande di Alessandria e del mondo, ma a differenza della maggiore, consultabile da tutti e grazie a questa opportunità il Serapeo divenne uno dei poli culturali più importanti dell’antichità. A poca distanza si trovano le catacombe di Kom Ash-Shuqqafa che la guida decantava molto belle ma in reltà si rivelano una delusione, solo pochi loculi, la parte più interessante è una tomba con tre sarcofagi risalente al periodo romano dove ci sono raffigurate le tipiche divinità promiscue di questa città che univano idoli egizi, greci e romani in personaggi unici. Siamo poco fuori dal centro ma si respira tutt’altra atmosfera i vicoli sono sporchi e confusionari e l’abbigliamento della gente è quello di veli e tonaconi. C’è una grande confusione, attraversare le strade è sempre un’avventura, per i tram e per il gran traffico dominato da centinaia di taxi gialli e neri quasi esclusivamente vecchie fiat 125. Ormai cala la sera, passiamo davanti all’anfiteatro e poi ritorniamo a Marsa col bus. A tre quarti del percorso si comincia a sentire un gran puzzo di fumo, il pullman sta prendendo fuoco. Ci fermiamo, si è rotto un tubo ed è tutto allagato d’olio, bisogna aspettare il pullman successivo che passa dopo un’ora, carica tutti e ci porta a Marsa Matrouh. |
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Risponde Anarchia Mi risponde la rivista anarchica che mi dice che pubblicherà un mio pezzo, sono contento. Domani si va ad Alessandria a vedere se si riesce a sistemare le macchine fotografiche e poi voglio vedere la gande città come vive la guerra. |
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“Fuck you” e “Give me money, please” Si respira sempre più rabbia, è il sentimento più denso che aleggia, più del dolore e più della paura, un malessere diffuso che si stratifica e si ispessisce sommando accumuli di frustrazioni e soprusi. Un ragazzino mi grida “fuck you” e scappa spaventato da se stesso, dal suo istinto irrequieto che mal controlla, però i suoi occhi allagati e allargati di paura, scintillavano di coraggio, era luce di rabbia che per quanto pericolosa e malsana è espressione di vitalità. Molto meglio un “fuck you” in fuga che un accosto, servile e smidollato di “Give me money, please” la versione anglofona e ancora più antipatica del “donne moi l’argent” marocchino e tunisino. “Give me money, please” la via più semplice forse, sicuramente quella che ti trasforma in accatone, uomo vagone che marcia lungo la ferrovia del mondo dei servi, quella che, se ti va bene, della locomotiva puoi ambire solo a vedere il culo. La via, quella scelta senza scegliere dai tanti soldati che in compagnia del vuoto dei loro occhi spenti se ne stanno immobili piantonando le caserme dentro le loro tristi divise dal colore di lutto. Appena più che bimbi educati dall’infanzia a un mondo di servi e padroni e autodestinatisi al ruolo di servi, con la sola ambizione di sopraffare un servo più servo. Una scelta per fame e ignoranza che sembra la migliore proprio come “Give me money, please” e poi senza capi’ com’è andata ti ritrovi a punta’ il fucile contro un tu’ parente che sta scappando da casa sua perché gli tirano le bombe in capo, fuck you. Parafrasando Bufalo Bill di De Gregori, fuck you può scartare, give me money please no. |
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Souk Libia Finalmente una giornata di sole, sulla spiaggia i bimbi giocano a pallone e qualcuno fa anche il bagno naturalmente vestito come usa qui, alla fine della spiaggia verso ovest ci sono gli ormeggi dei pescherecci che con la bassa marea si adagiano sul fondo. Su una barca con la Ka’hah (il cubo nero della Mecca) disegnata sui due lati della prora ci sono delle persone che stanno sistemando le reti in attesa di partire con l’alta marea, gli chiedo se posso uscire con loro a pesca ma mi spiegano che non si può perché la polizia non vuole che portino turisti o comunque stranieri. Ci spostiamo verso Souk Libia, il mercato che è come sempre la parte più colorata e viva di ogni città o paese. I banchi policromi e profumati della frutta e della verdura mettono di buon umore, così come la fiumana caotica ma pacifica di uomini, donne e bimbi, tutti sempre attenti alle urla aggressive dei piloti dei carri che con cipiglio da conduttore di quadriga del circo massimo di Roma, conducono fra i vicoli congestionati le loro sgarrupate vetture al traino di ciuchi scoloriti e frenetici, tutti acuminati da un abulica espressione equina di rassegnata sconfitta. Falsi e bercianti come tutti i mercatai, i venditori riempiono il souk di proclami strillati e favori bisbigliati e le donne che vivono questo rito becero e falso come un’illusione di corteggiamento ammiccando falsamente austere da dietro i chador. Africa e Oriente si miscelano nel caos armonico di questo souk ricoperto da teli lisi e ombrelloni sponsorizzati, prevalentemente è un mercato ortofrutticolo dove spiccano per dimensione cavoli e fragole, ma qui si vende di tutto dalle sezioni di copertone usato, alle mucche che insieme ai vitelli e alle pecore attendono pacifiche sui cassoni dei pik up. Andando avanti si incontra il mercato del pesce dove fra i tanti pesci dall’occhio albino spiccano dei bei totani che a breve diventeranno un risotto. Nel centro i cafè sono affollati dagli uomini venuti da fuori per il souk che si fermano per concedersi the e shisha, mentre le donne aspettano sedute nei cassoni dei furgoni telonati lontane dagli sguardi indiscreti. Le televisioni ormai sono fisse sui canali che trasmettono le notizie da Gaza e alle pareti dei locali stanno aumentando le bandiere egiziane. Nella striscia è sempre più guerra. |
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Con la guerra in testa Le notizie da Gaza City hanno preso il sopravvento su tutto, passo la nottata a leggere e vedere orrore e a schifarmi per le reazioni ipocrite del mondo tutto, compreso il silenzio di Obama. In questo internet point che sa di centro sociale ormai mi sento a casa anche perché ci passo intere nottate, quando rientro a casa è ormai giorno, dopo una robusta colazione vado a letto e quando mi sveglio è torna notte. |
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Tutto il mondo è paese Il duemilaotto è finito, è stato un anno rivoluzionario e intenso pieno di emozioni e soddisfazioni, il duemilanove credo lo sarà ancora di più, l’inizio però è in tono cupo, è la prima volta che respiro la guerra e l’impotenza davanti a tanto delirio mi crea nausea. Il tempo è variabile ma prevalentemente nuvoloso, c’è vento forte e il mare è mosso, nella laguna di Marsa comunque rimane sempre bello, specialmente quando filtrano squarci di sole. Invece di scrivere sto guardando una telenovella egiziana, la cosa grave è che mi piace, mi diverte questo mondo della televisione spazzatura così diverso dal reale, ma anche così tanto egiziano, queste donne televisive delle metropoli egiziane emancipate e piene di tormenti amorosi, ma sempre molto inschallah e poi distrae dalla guerra. La tv del non pensare e i muezzin apocalittici, sembra di essere in Italia. |
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