Elba e Umberto

Il sole nasce  in mare aperto, oggi  è il giorno più lungo inizia l’estate, si comincia a vedere  la Corsica poi le bocche di Bonifacio è patana piena qundo si passa fra i tanti isolotti sparpagliati fra le rocce bianche di Bonifacio e i graniti della costa Gallurese, mi vengono in mente le avventure le disavventure le colpe e i destini di Matteo Boe e di quel sabaudo trafficante d’armi e assasino che va in giro per l’italia raccondando e raccontandosi re dello stivale. Incrociamo il Bastia  che ora collega la Maddalena  con Bonifacio ma che quando la Moby  si chiamava Navarna era sulla Linea Piombino Portoferraio ,passate le bocche  Nella foschia cerco il Giraglia (la gemella del Bastia) che rientra da Ponza dove ha portato i PonzElbani alla festa di San Silverio, su quella nave ci sono la mi Mamma, Elena e le mi nepoti Nicol e Sofia, la cosa buffa è che la  nave la vedo davvero, a volte la realtà supera la fantasia incoccià la mi mamma (che ormai è diventata una lampata Elbana da patella Ponzese che era) nelle bocche di Bonifacio. Arrivati a Civitavecchia si prende il primo treno che risale. Siamo come in trance dopo sei mesi meravigliosi siamo finiti in un vortice di situazioni negative che ci ha risucchiato e riportato al punto di partenza. Dal finestrino del treno di sfondo a un campo di girasoli in fiore rivedo l’Isola, meravigliosa come sempre si erge maestosa e armonica dal mare. Sarei potuto scendere a Campiglia ma sono rimasto sul treno incollato al viaggio che sento in pericolo. Scendiamo a Livorno.

Arriviamo nella capitale Catalana che il sole è già alto, le sensazioni sono completamente diverse da dicembre, tutta questa gente, la metropolitana, il traffico, non vedo l’ora di tornare in Africa. Andiamo alla stazione marittima per cercare il primo imbarco per Tunisi, mentre guardo gli orari su internet ci rubano lo zaino con i passaporti  i soldi e la macchina fotografica nuova, Epitaffio avrebbe detto “per dinci è un periodo che non ne va dritta una”

Denuncia di furto  alla polizia spagnola e poi al  consolato  che però è chiuso fino a lunedì, c è  un riferimento telefonico che non risponde e un foglio appiccicato al portone  che dice che se avete problemi potete chiamare in italia a parenti e amici e farvi mandare i soldi, c’è poco da fare senza documenti bisogna tornare in Italia.

Siamo sulla nave per Civitavecchia “Roma porto” come scrivono gli spagnoli, lasciamo l’enorme porto di Barcellona su questa nave che sembra un villaggio turistico galleggiante.

Cerco di farmene una ragione e di viverla come viaggio, il viaggio mi sta riportando all’Isola ma sono dentro il viaggio, non è un’ interruzione è solo un cambio imprevisto di percorso,  mi fa strano ritrovarmi in mezzo a tutti questi turisti.

Pacco postale

Il bagaglio va ridotto, andiamo alla posta per spedire a casa un pacco con gli oggetti che ci hanno regalato gli amici dell’ Atlas insieme a tutto quello che non riteniamo indispensabile e alle  8850 che dopo aver percorso oltre duemila chilometri andranno in fabbrica per essere studiate e migliorate.

Passiamo tutto il pomeriggio per cercare una tenda piccola e leggera poi in tarda serata partiamo in  bus per Barcellona dove arriveremo domattina.

Ultima coppa di gelato da un quarto, caffè e fondente e poi alla nave, dopo gli ultimi acquisti il bagaglio è ancora più grande ma buona parte è in una borsa da spedire a casa appena arrivati in Spagna. La nave stacca gli ormeggi alle due, a bordo ci sono pochissime persone quasi tutti marocchini che vanno a lavorare in Spagna, l’Africa si allontana la guardo svanire nella foschia, sembra una nave fantasma, le poche persone che si vedono dormono. Si vede già la costa spagnola quando si vedono le Stenelle che saltano sulle onde della nave, poi la costa Andalusa e Almeria con le sue fortificazioni che ricordano le battaglie contro i mori. Siamo gli unici passeggeri senza auto e sbarchiamo in solitudine, non c’è nessun controllo passiamo la dogana senza vedere nessuno e ci troviamo direttamente nelle vie della città. Che siamo in europa si capisce sopratutto dalle tante donne a giro con le puppe all’aria e i pantaloni più bassi delle mutande, ma anche  dalle edicole con tanti giornali diversi e dai prezzi.

Tutti parlano della ormai prossima partita fra Spagna e Italia ci sono bandiere e titoloni esposti ovunque che parlano di vendicare usa 94.

Approfittiamo del fatto di essere in un porto franco per comprare un po’ di attrezzatura fotografica, domani si parte destinazione Tunisia, il sistema più veloce ed economico sarebbe quello aereo e raggiungere Tunisi via Madrid, ma in questo viaggio aerei non ne voglio prendere quindi la soluzione più vicina al programma originale è quella di raggiungere la Tunisia via mare toccando  Almeria, Barcellona e Genova. Mi sento pieno di rabbia, ma non per il cambio di programma.

Il viaggio è fatto anche di imprevisti, anzi sono gli eventi inattesi, le sorprese, l’essenza del viaggio, è il subire ingiustizie che fa male, sentirsi vittime di un disegno globale legato al profitto di pochi, protetto e difeso su livelli diversi da poliziotti, diplomatici e organi di informazione e la droga in questo ha un ruolo importante per il volume di denaro che genera ma soprattutto perché annebbia e addomestica milioni di menti potenzialmente ribelli a questo schifo.

Ci sono gli europei di calcio (altro giochino che aiuta a non pensare), all’otto vado a vedere la partita dell‘Italia in un bar bettola che sa di porto nostrano e passo due ore leggere  in compagnia di quattro vecchietti mangiando chopitos (seppioline) alla griglia e triglie fritte. L’Italia vince e passa ai quarti, domenica incontrerà la Spagna, i compagni di merenda sono preoccupati, ci vedono come l’ostacolo più impegnativo fra loro e la vittoria finale.

Ci siamo, chiamo la dottoressa Zerbi e gli spiego i fatti, mi dice che il refoulé è una cosa grave, che sono stato espulso dal Marocco, ma lei da lì non può fare molto, è meglio andare a sentire direttamente alla frontiera di cosa si tratta, mi dice che le sembra impossibile che era tutto a posto e  chiede di mandargli un fax con la fotocopia del timbro, che a quanto dice è anomalo, lo guarderà insieme al suo amico commissario per capire meglio.

Alla frontiera ritrovo il funzionario con la faccia gioviale, che mi riconosce e mi chiama chiedendomi che ci faccio lì, gli spiego, ma lui mi dice che io sono stato espulso dal Marocco dopo essere stato arrestato per traffico di droga. Gli spiego che sono lì per capire perché ho il refoulé sul passaporto e che è una montatura, ma lui mi ripete che i marocchini mi hanno accompagnato alla frontiera con una documentazione che affermava che io sono stato arrestato in Marocco per traffico di droga. “Te l’avevo anche detto”, mi dice.  “Sì, ma io credevo che scherzavi”. “Io su questi argomenti non scherzo mai”.

Gli dico che è tutto assurdo e di controllare bene, sia la mia posizione che quella di Serena che invece sembra regolare, il funzionario gentilmente fa una serie di telefonate e ci dice che siamo stati espulsi tutti e due per clandestinità. “E la motivazione?”  “Fatela chiedere dai vostri diplomatici ai marocchini”.

Sempre peggio, dall’arrivo a Torres è un crescendo di assurdità, dalla circolare che vietava il campeggio, al permesso scaduto, dalla confisca dei documenti, alla giornata in caserma, dall’espulsione, all’accusa di essere un narcotrafficante, la cosa che mi indigna è che tutta questa montatura è stata costruita da chi con il narcotraffico ci convive e ci vive.   

Richiamo la Zerbi a Casablanca, ha visto il timbro e mi dice “in Marocco per almeno cinque anni  non ci tornate più“, mi invita a non chiamarla più e che quando saprà qualcosa sulla motivazione si farà viva, poi mi dice che se non volevo problemi nel Rif non ci dovevo andare. Meliani, il rappresentante consolare di Fes, mi fa incazzare ancora di più, quando gli racconto cosa mi hanno detto alla frontiera, dell’accusa di droga, casca dalle nuvole e mi chiede sorpreso “ ma è vero?”.

Morale in Marocco non si rientra più, questa è l’unica certezza. Chiamo un’amica giornalista marocchina e gli racconto i fatti, è molto dispiaciuta e mi chiede scusa per la polizia del suo paese  ma mi dice anche che in Marocco non ci sono giornali disposti a pubblicare una storia del genere, un’ipocrisia di regime che oltrepassa i confini del reame, come dimostrano i “nostri” diplomatici stanno ben attenti a muovere foglia per paura di intralciare una così importante risorsa economica.

Inizio a scrivere una cronologia esatta di quello che è successo negli ultimi giorni, solo fatti senza commenti, ma più scrivo più mi rendo conto che trovare gente disposta a pubblicare sarà difficile. Informo Roberto delle novità e poi scrivo a Sergio Elbareport Rossi, il direttore dell’unico giornale  Indipendente che conosco, Elbareport appunto.

Fa caldo, da quando so nato credo non sia mai successo di essere arrivato al 15 di giugno senza fare il bagno in mare. Dalle fortezze verso ovest si vedeva una scogliera, andiamo a vedere se si trova un posto per fare il bagno che non sia quel troiaio della spiaggia nel porto. Appena si esce dal centro che è tutto pulito e perfettino, si ritrovano gli accumuli di spazzatura in perfetto stile marocco ma anche una spiaggia di ghiaia, che è anche bella, ma credo che ci sarà ancora per poco, perché a fianco stanno costruendo un porto. Scendiamo giù dalla scarpata e finalmente il mare, che in realtà fa abbastanza schifo perchè è pieno di plastica, ma la voglia di mare è tanta. Scopro che qui l’acqua è fredda fredda, non lo so se dipende dalla vicinanza dell’atlantico o dalle correnti che qui sono molto forti, sta di fatto che le temperature sono da il mare d’inverno, il sole però picchia di brutto. Al ritorno si risale da un viottolino ripido stile Campolofeno che attraversa un discarica confinante col cimitero monumentale dell’enclave spagnola e ci troviamo a camminare fra spazzatura, lumini  consumati e luttuose corone di fiori, però troviamo qualche nido di falco e si assiste a una spettacolare battaglia aerea fra un falco e un gabbiano.

Con la luce calda del tramonto la fortezza della città vecchia cresce in suggestione e la fila di cannoni puntati sulla darsena vecchia evoca battaglie navali e scorrerie di Pirati. Gironzoliamo fra camminamenti e bastioni, al posto del sole ora c’è una perfetta luna piena circondata da tanti gabbiani che sembrano volerla raggiungere.

Classica colazione di Melilla coi churros (vermoni di pasta fritta stile frate) e caffè, qui gli orari sono spagnoli e si fa colazione quando i marocchini pranzano. Cerco informazioni su eventuali navi anche mercantili per raggiungere l‘Algeria, ma non si trova niente, gli unici collegamenti sono con la Spagna con i porti di Almeria e Malaga. La città è deserta quasi tutti i Melillani sono sulla spiaggia, un tristissimo spiaggione attrezzato fra la strada asfaltata e la diga foranea, che si estende fino al grande porto commerciale, il famoso e malfamato porto franco di Melilla. La spiaggia non ci interessa e il porto non si può visitare, passo la giornata a scrivere e a ciattare con Roberto che è l’unico al corrente delle ultime disavventure e mangiando gelato.

Guardo il passaporto e mi accorgo che c’è un timbro: Refoulé … espulso cazzo !!! Sembrava tutto risolto e invece no, provo a chiamare l’ambasciata e il consolato ma è tutto chiuso fino a lunedì mattina. Solo io sono stato espulso, il passaporto di Serena è regolare, vorrei andare subito alla frontiera ma prima di peggiorare la situazione decido di aspettare lunedì.

Giro per Melilla come un esiliato, il rischio di dover tornare in Europa (quella continentale) è alto, i bastardi della caserma di Al Hoceima hanno voluto metterci l’ultima parola, e io coglione chissà cosa ho dichiarato firmando quei fogli in arabo.

Non resta che aspettare, mi guardo la partita dell’Italia contro la Romania in un barettino e poi in giro per il centro storico che si sviluppa dentro i bastioni e ricorda Portoferraio. Le fortificazioni  sono più piccole e meno belle di quelle ferrajesi ma meglio conservate, comunque i punti di contatto con le fortezze medicee sono tanti, il faro, le garitte, i camminamenti fra i forti, i gabbiani cacatori e i gatti ruffiani.

Suona il telefono e arriva una bella notizia Azzedine è arrivato a Bni Krama con Tambone, tutto bene, questa l’abbiamo risolta bene, il bambolo è sistemato, ora vediamo di sterza’ anche l’intoppi doganali.       

Stamattina so’ tutti amiconi, sorrisi e tentativi di parlare italiano, “è tutto risolto” dicono di continuo “è stato solo un equivoco, ora andate a Melilla e poi potete continuare il vostro viaggio; e mi raccomando parlate bene del Marocco e della polizia”. Sembra proprio che il caso sia risolto, dopo l’intervento della diplomazia, come ci è stato riconfermato telefonicamente da Meliani. Firmo una serie di documenti in arabo, chiedo una copia in francese ma non mi viene data, mi fido, credo che sia il pv, ma non è così perché si va direttamente a Melilla. Ci dicono che è tutto a posto, che siamo regolari, che hanno fatto tutto loro e che dobbiamo andare solo alla polizia di frontiera per regolarizzare il tutto, ci accompagnerà un loro agente, i passaporti e i documenti firmati da me e dal comandante vengono sigillati in una busta che il nostro accompagnatore custodisce gelosamente. Partiamo col cellulare fino alla stazione dei bus, poi partiamo scortati dal nostro tutore sul pullman per Melillla. Facciamo la strada interna, risalendo sulle alte montagne aride del Rif orientale dove l’esercito di Abd el Krim inflisse le sconfitte più dure agli spagnoli, guardando l’asprezza di questi monti si capisce perché gli abitanti non sono mai stati veramente assoggetati a nessuna dominazione. La strada è ripida e sinuosa e il bus fatica a superare il passo più alto e si deve anche fermare un paio di volte perché il motore surriscalda, poi si comincia a scendere, avvicinandosi al mare la strada diventa pianeggiante e circondata da coltivi, fino ad arrivare a Nador. Ritorniamo alla frontiera Marocco-Spagnola, ma questa volta scortati. Entriamo direttamente nell’edificio della dogana marocchina saltando tutta la fila, nel cortile assisto ad una scena tremenda: c’è un piccolo gruppo di etnia sub sahariana che è stato fermato alla frontiera, circondato da poliziotti con fucili e manganelli, una ragazza come impazzita urla e piange mentre si spoglia e si prende a sassate, forse nella speranza di finire all’ospedale per non essere rispedita nel suo paese. Mi ritorna in mente il villaggio abbandonato che avevo visto a gennaio ai limiti del deserto dove i pozzi si erano seccati e la gente era andata via per non morire di sete. Arriva un poliziotto e mi dice di spostarmi da lì. Aspettiamo pochi minuti e poi un funzionario in divisa ci accompagna alla frontiera spagnola tenendo in mano la busta con i  nostri documenti. Il poliziotto che ci ha accompagnato da Al Hoceima ci saluta tutto gentile dicendo che è tutto a posto e che possiamo rientrare da subito in Marocco e proseguire il nostro viaggio, anzi ci fa gli auguri di buon proseguimento e ci saluta con un “sempre benvenuti in Marocco”.  Ci congediamo dal Marocco con l’ulteriore conferma verbale che possiamo rientrare nel Paese volendo anche immediatamente, ma seguendo il consiglio dell’ambasciata penso che resteremo almeno un paio di giorni a Melilla.

Ci sistemiamo all’ hostal, sembra di essere in europa, ci sono gli euro che me li ricordavo più grandi, le donne coi capelli al vento e il prosciutto, è un altro mondo. La città autonoma di Melilla è un truman show circondato da reti elettrificate e filo spinato, abitato da militari e funzionari spagnoli che ostentano un diffuso benessere che si rispecchia nei tanti figli di papà in giro per le vie del centro sopra a gipponi metallizzati, con la radio a palla e inforcando occhiali da sole grandi come maschere subacquee.

Superi le barriere e cambi continente, al posto del classico marocchino secco, sdentato e mediamente cencioso, ti ritrovi il melillano grasso, vestito alla moda e puzzicoso d’alcool. Telefoniamo per ringraziare i diplomatici che ci hanno aiutato e poi andiamo a scoprire l’enclave spagnola che rispetto ai centri urbani marocchini sembra deserta. La città è piena di locali e negozi  che ostentano il vino e i superalcolici come grande simbolo di libertà, ma c’è anche una gelateria artigianale spettacolare che fa tre tipi di cioccolato con un fondente così bono che quando lo lecchi chiudi l’occhi e ridi.