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Dalla terrazza dell’hotel cascade si ha una bella visione della medina, è una specie di torre tra la porta Bab Boujeloud e la Madrasa Bou Inania di tre piani con camerate e una terrazza dormitorio frequentata prevalentemente da ragazzi e marocchini.Appena entrati in strada la domanda è sempre quella “ou est le mule? Ittalliano la mula dov’è? U asserdoun?” sembra che tutti ci aspettavano. La medina è visitata tutti i giorni da migliaglia di turisti, ma alla fine sono tutti omologati e un po’ tutti uguali, si dividono in due categorie principali: quelli dei gruppi organizzati che viaggiano in comitiva con le guide e i gruppetti “disorganizzati” per lo più in cerca di hashish. Rispetto a Marrakech è comunque molto meno turistica, la maggior parte delle persone che frequenta questi vicoli sono marocchini e ci sono tanti edifici storici quasi tutti a carattere religioso. Fes El Bali si sviluppa su un pendio e i vicoli scendono tutti verso il fiume Fes, di tanto in tanto si sentono voci di bimbi che recitano a memoria piccole frasi, sono le scuole coraniche disseminate lungo i vicoli, è una città che ruota tanto intorno all’organizzazione religiosa, ma anche estremamente falsa, uno degli aspetti più sgradevoli sono proprio alcune scuole coraniche dove le insegnanti invitano i turisti ad entrare per farsi lasciare un compenso. Entro in una di queste scuole e ci resto un po’ di tempo per capire, lo spettacolo è veramente squallido, “la maestra” chiama i turisti per le foto e fa recitare alla bimba più bella la canzoncina di fra martino campanaro in francese, entrano, ascoltano la bella bimba che canta frere jacque, fotografano, pagano e via altri ignari complici di questo subdolo teatrino dove i bimbi sono vittime e comparse di questa vergogna. Scendiamo lungo i vicoli in una grande miscela di colori e profumi, ci sono grandi contrasti fra botteghe che potrebbero essere medioevali, cyber, negozi che vendono magliette tarocche delle squadre di calcio, liutai e vetrine con telefoni e fotocamere dell’ultima generazione. Ogni tanto sbuca qualche mulo carico delle merci più svariate, per evitare che gli animali scivolino sulle lastre lisce e pendenti dei vicoli, sotto gli zoccoli gli viene applicata una specie di suola di gomma. A un certo punto il flusso si blocca, è in corso una rissa in una piccola piazza tra due persone, uno ha tutta la testa insanguinata e l’altro ha un corpo impressionante, è praticamente a torso nudo e ha il corpo segnato profondamente da impressionanti cicatrici di frustate e urla frasi enfatiche, sembra quasi una recita, ma la gente è veramente spaventata e fanno deviare tutti i flussi dei turisti per evitare che si trovino in zona. A un certo punto l’omo cicatrice sembra quasi dialogare con il “pubblico”, poi all’improvviso urla qualcosa che spaventa e la gente come impazzita scappa via in tutte le direzioni travolgendoci. L’arrivo di un po’ di corpulenti personaggi con radioline e occhiali neri pone fine allo spettacolo portando via i due contendenti. Arrivando ora sarebbe difficile immaginare che il sangue sparso sulle lastre della piazza sia umano. Siamo nei pressi della grande moschea Kairaouine, seconda in dimensioni solo alla grande moschea Hassan II di Casablanca e considerata la più antica università del mondo. Questa moschea è il fulcro della vita religiosa mussulmana, qui viene stabilito il calendario di molte ricorrenze religiose tra cui il Ramadam. Come tutte le moschee non è visitabile per i non mussulmani ed è molto difficile percepirne le dimensioni perché è tutta incastonata nelle murature della medina. Senza capire bene come, camminando tra gli stretti vicoli si finisce dentro una falegnameria allestita dentro un antico palazzo ormai diroccato, con grandi archi. Se si escludono gli edifici religiosi qui il concetto di patrimonio storico non esiste, e tutto viene continuamente convertito e riutilizzato in base alle esigenze del momento, creando scenografie degradate ma di grande effetto. Usciamo dal cuore del quartiere attraversando il souk dei falegnami per uscire da Bab (porta) Guissa che sbuca in un grande cimitero sotto le tombe dei Marinidi un tempo maestose ma oggi ruderi usati come latrine e discariche. Il cimitero qui è un posto dove si lavora, questo è usato come luogo dove distendere le pelli e la lana ad asciugare, lo spettacolo delle pelli distese ad essiccare fra le tombe bianche è piuttosto tetro. Attraversato il cimitero rientriamo nella medina da un entrata secondaria e ci troviamo in un reticolo di vicoli dove tutti anche i bimbi ci vogliono vendere haschish. Siamo ormai nei pressi di Bab Boujeloud passiamo tra la madrassa Bou Inania e il famoso orologio idraulico, vanto medioevale della superiorità della tecnologia araba sull’occidente di cui nessuno ha mai saputo spiegare il funzionamento. Se non fosse per le indicazioni sarebbe impossibile individuarlo, è un palazzo con delle fessure, adornato da legni di cedro intarsiati dove al piano terreno ci sono una serie di botteghine che vendono polli. Bou Inamia è uno dei pochi edifici religiosi che si può visitare anche se solo parzialmente, è molto raffinato con pietre e legni intarsiati finemente in disegni geometrici ripetitivi e ipnotici, entro nella “zona proibita” ma trovo solo una seria di stanze mal tenute e piene di escrementi. È sera quando scendiamo alla ville nouvelle, continuano ad avvicinarmi chiedendomi Tambone, chi lo vuole comprare, chi scambiare con un asino, quasi tutti sanno che è all’hopital american, il mulo tanto deriso all’arrivo è in realtà molto ambito ma le facce dei pretendenti sono tutte poco raccomandabili. Come sempre quando posso usare internet mi ricollego con il viottolo per seguirne le vicende e guardo con grande piacere le foto fatte da Roberto durante l’ultina traversata dell’Elba di trekking, le prunelle di Campo alle Serre non sono ancora fiorite segno che anche all’Isola è una primavera “fredda”.poi mi dicono che è l’ora di chiudere, sono solo le dieci e mezzo, ma qui le attività chiudono molto presto rispetto a quello che succede da noi. Rientriamo a Fes El Bali che le porte interne della medina sono già chiuse. |
AuthorUmberto
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Il sole è già alto quando partiamo alla volta della medina, non è facile districarsi nel traffico attraversando le vie da strisce pedonali che nessuno rispetta. Tambone scivola continuamene sui marciapiedi, finalmente trovo un tratto tranquillo, ma arrivano subito i guardiani del giardino che mi rispediscono nel traffico. Mi sento in colpa nei confronti di Tambone per averlo portato in questo inferno, passiamo davanti al grande palazzo reale dai grandi giardini perfetti ma interdetto a tutti e poi finalmente salendo troviamo il primo quartiere della medina Fes El Djedid. Lasciamo il traffico, entriamo nei vicoli pieni di mercanti, è tutta un’altra Fes colorata di veli e profumata di spezie.
Siamo circondati da stupore divertito e curiosità e da diverse persone che si vogliono comprare Tambone, continuiamo a salire verso Fes El Bali, la città vecchia. Entriamo nel cuore di Fes varcando le antiche mura nella penombra delle grandi porte ad arco, qui sembra veramente di essere viaggiatori di un’altra epoca, avanziamo alla cieca alla ricerca di qualche fondouk (caravanserraglio) per lasciare il mulo, che sembra la cosa più difficile. Passando da una serie di porte ci ritroviamo in un vicolo cieco dove diventiamo l’attrazione per un gruppo di bimbi divertiti, vogliono salire tutti sul mulo, mi fa strano che un mulo sia così attraente, facciamo un po’ di giretti con Tambone che si presta, straordinariamente docile, al gioco. E’ un mondo di mercanti tutti ci propongono soluzioni, seguo un ragazzo che mi sembra il più affidabile attraversando tanti vicoli. Tambone sdraia tutto e tutti, col tagrart da botte a destra e a manca e ogni tanto si mangia qualcosa dai banchi di frutta, in un colpo solo si apre una gabbia di piccioni e si abbate una pila di pani, siamo l’attrazione comica del souk e questo ci protegge dai negozianti incazzati. Ci propongono una soluzione, ma è oscena, una specie di grande latrina col mulo legato contro un muro. Decidiamo di uscire dalla città e di andare a cercare una sistemazione per Tambone, come sempre la soluzione c’è, ce la trova un ragazzo gentile uno di quelli che faceva i filmini col telefono quando si “barava” le bancarelle. Appena fuori, fra la medina e la ville nouvelle c’è il foundouk americano, una clinica veterinaria di lusso, bussiamo al grande portone e ci apre un tipo sorridente che ci riconosce, ci ha visto ieri sulla strada, sono tutti affascinati dalla storia del viaggio e ci prendono in consegna Tambone gratuitamente. È un posto bellissimo e assurdo allo stesso tempo sembra l’Ifrane degli animali, con i dottori e gli infermieri in camice bianco, ci sono anche due ragazze italo canadesi di molto carine che sono qui a fare uno stage. Non potevamo trovare di meglio, noi ci sistemiamo nella medina e poi si va alla ville nouvelle per cercare, senza trovarle, le carte del Rif.
Finalmente siamo arrivati, ci godiamo la sera dalla terrazza di una kasbak della medina mentre dagli oltre trecento minareti di Fes parte simultaneo il richiamo alla preghiera dei muezzin, un incredibile coro cacofonico che per qualche minuto sovrasta tutto il resto.
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Stamattina Tambone è agitato e non ne vuole sapere della sella, fra vari tentativi di carico se ne va una mezz’ora, poi finalmente si parte. I primi cinque chilometri sono in discesa su una grande strada asfaltata, per fortuna che c’è poco traffico perché è veramente pericolosa, poi svoltiamo a destra e prendiamo una stradina che scende fra meli e ciliegi. Man mano che si scende cambia la vegetazione, ora ci sono tante agavi e palme nane e nei campi il grano è maturo, ritroviamo i paesini con i tetti piatti e gli uomini coi tonaconi, mentre si ricominciano a vedere le donne velate. Scendendo attraversiamo un altopiano di calcare ricco di grotte e poi cominciamo ad attraversare la grande pianura che ci porterà a Fes. Si cammina fra campi di grano e olivi, percorrendo stradine circondate da muri, la mietitura che è già iniziata viene fatta ancora a mano con le falci e il trasporto con gli asini. È un paesaggio dolce di campagna avvolto nel silenzio, non sembra assolutamente di essere vicini a una grande città, anche gli animali stanno cambiando, ogni tanto si incontrano dei cavalli, alcuni veramente belli. È già pomeriggio inoltrato quando ritorniamo sull’asfalto, su un infinito rettilineo che ci porta fino all’abitato di Ain Chgag che è una grande distesa di case circondate da piazzali polverosi e pieni di spazzatura, è un posto brutto e anche le persone sembrano tutte brutte, come sempre negli occhi delle persone riflette l’ambiente che li circonda. Proseguiamo verso est per cinque o sei chilometri fra i campi di grano interrotto ogni tanto da qualche villone per poi entrare nel grande stradone che ci porterà dritto a Fes, nei pressi di un grande campo da golf dove stanno costruendo un enorme villaggio. Siamo su una delle arterie più trafficate del Marocco, per fortuna che a fianco della grande strada c’è una striscia sterrata che ci permette di salire verso Fes senza rischiare. Manca una quindicina di chilometri a Fes che quando siamo partiti da Marrakech sembrava quasi una meta astratta e ora ci siamo. Ci passano vicini gli aerei che partono e arrivano dall’aeroporto e mi fanno ritornare in mente i grandi aerei che ci passavano sopra la testa quando con i kayak si stava imboccando il Tevere da Fiumicino. Dopo pochi chilometri la campagna che circonda lo stradone viene sostituita da un’infinita distesa di villone in un festival di sfarzo e pacchianità con grandi muri di cinta e telecamere di controllo. Camminiamo almeno cinque chilometri dentro questo quartiere di ricchi e nei pochi spazi ancora liberi stanno costruendo. La droga e il cemento sono da sempre i miei nemici e questa enorme distesa di cemento è sicuramente in gran parte finanziata dai soldi della droga del vicino Rif, vero motore trainante dell’economia di questa parte del Marocco. La mitica Fes, la città con oltre dodici secoli di storia, da qui sembra solo un cartello pubblicitario, così come noi che sembriamo assolutamente fuori luogo con il povero Tambone, unico mulo, che avanza con difficoltà su questi scivolosi marciapiedi catturando l’attenzione di tutti. Fra lo smog di un traffico sempre più caotico ci troviamo nel centro della ville nouvelle di Fes, ormai è sera i marciapiedi sono strapieni di persone. Alcuni ci guardano divertiti, altri ci deridono, qualcuno è incazzato, all’improvviso arriva un vigile urlando aggressivo, mi si avventa addosso con l’idea di farmi il culo, poi quando vede che non sono marocchino cambia modi e espressioni radicalmente dicendomi che non ci sono problemi. Se fossi stato un contadino Berbero avrei passato guai, ma sono un europeeo e il re vuole dieci milioni di turisti entro il 2011 e a questi tutto è permesso, anche entrare nello sciccoso centro di Fes col mulo. Comunque ci intimano di lasciare la città nuova e salire verso la medina dove ci sono i caravanserraglio per i muli. È notte e non ho assolutamente voglia di fare otto chilometri nel traffico per raggiungere la medina, troviamo una sistemazione per la notte buona per noi meno per Tambo e poi evadendo le richieste sempre più insistenti di gente che vuole comprare il nostro mulo, andiamo a mangiare, come ci eravamo ripromessi qualche mese fa, in un ristorante italiano dove incontriamo un trevigiano che ci paga la cena. |
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Il tempo è brutto, andiamo a fare un giro, c’è un parco con grandi alberi e tanti canali che porta a un laghetto artificale dove affittano pedalò tutti personalizzati, si va dalla formula 1 alla carozza, non è un granchè però fa colore, ci sono i marocchini delle città grandi in uscita domenicale e anche le gite scolastiche delle scuole provenienti da Tangeri e Casablanca. Ricomincia a piovere e rientriamo insieme ai bimbi che cacciano nel parco con le fionde.
Si sente il traguardo, Fes è a una quarantina di chilometri e domani inschallah ci arriveremo.
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Anche stamattina pioviscola, ma il tempo sembra essere in via di miglioramento. Andiamo al campeggio per recuperare Tambone, gli sciolgo la zampa per mettergli il morso e portarlo via, ma comincia a correre come impazzito di felicità fra l’erba alta del campeggio. Dopo vari tentativi riesco ad avvicinarmi ma quando vado per mettergli il morso si divincola e mi molla un gran calcione e scappa galoppando fra i prati. Lo capisco, ma devo fare lo stronzo e con l’aiuto del guardiano gli intrappoliamo le gambe con la corda, poi gli metto il morso e andiamo alla via di casa, attraversando i perfetti vialetti di Ifrane. Non senza difficoltà gli mettiamo la sella e Tambone sfoga l’incazzatura vergando un calcione al canino della padrona di casa che si atteggiava a bestia dominante. Osservati come alieni lasciamo Ifrane, solo i giardinieri ci rivolgono la parola e ci danno consigli sulla via da prendere. Purtroppo non ci sono molte alternative: la strada asfaltata o il sentiero che la fiancheggia. Siamo circondati da nuvoloni e temporali, ma per fortuna non ci bagnamo. È una zona caratterizzata da blocchi di calcare e l’acqua fra le rocce appare e scompare continuamente. È una zona agricola coltivata a grano e frutti, ogni tanto lungo la strada si incontrano delle botteghe per turisti con esposti minerali, enormi fossili tarocchi, tappeti, miele, tajine…tutti mediamente sgangherati, Ifrane è a pochi chilometri ma è ormai lontanissima, siamo tornati in Marocco. Dopo una ventina di chilometri la campagna diventa una macchia di lecci e lungo la strada ci sono improbabili banchetti con sopra esposti dei barattoli di miele, si va avanti così per una decina di chilometri, ogni centinaio di metri un banchetto di miele, sembrano abbandonati, ma imboscati nella macchia ci sono i venditori, che oggi per il freddo si stanno riscaldando tutti con dei fuochi. Non avrei mai pensato di trovarmi a patire freddo di maggio in Africa in una macchia di lecci. La macchia si dirada quando comincia a scendere la strada e ci ritroviamo a Immouzer du Kandar, una cittadina dove stanno costruendo un sacco di villette a schiera, tutte uguali, le stesse che stanno rovinando l’Elba, sembrano le case del PEEP di Campo, quelle che andrebbero convertite in calcinacci col tritolo. Il centro del paese è la parte più bella, con i canali per regimare le acque che qui sbucano continuamente dalle rocce e la piccola e ordinata medina.
Ci sistemiamo in un piccolo albego alla fine del centro abitato che si affaccia sulla grande pianura in direzione di Fes, è una struttura datata e un po’ decadente ma affascinante sembra un posto dove il tempo si è fermato, è tutto d’epoca: il gestore le donne della cucina, il giardiniere e anche i cani sono vecchi. Subito non ci vogliono, il gestore tutto sdegnato dice che non è un albergo con gente che viaggia con gli animali, ma poi ci prende e si spende anche poco.
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Piove sodo, quindi oggi non si parte ma il padrone di casa ci sfratta perché Tambone ha cacato nel prato. Mi sento fuori posto, è quattro mesi che caco fuori dall’uscio e oggi si so incazzati perchè il ciuco ha cacato nel prato, parto con il mulo in cerca di una sistemazione e la trovo nel campeggio che è ancora chiuso ma disponibile per Tambone che si trova in un paradiso d’erba. Sistemato il ciuco e raccolto il concime, abilitati rimaniamo nel solito alloggio.
Ifrane è un “truman show” abitato da studenti figli di papà, giardinieri e poliziotti, dove ogni giorno vengono cambiati i fiori nelle aiuole lungo le vie, i macchinoni che transitano hanno tutti la marmitta catalitica: la cittadina ideale, peccato che basta fare pochi chilometri per trovare villaggi di case di fango e merda dove i bimbi non vanno a scuola.
Aspetto positivo del “villaggio paese” (credo che Ifrane sia il sogno proibito di Bosi e Marchetti) è che si mangia bene e la connessione internet è potente. I ragazzi del truman trasudano di benessere, sono vestiti come i loro coetanei occidentali, fra le tante cravatte e i rolex spunta anche qualche simbolo “ribelle”, magari si ripeterà la storia del Collège Berbère e dalla scuola d’elitè verranno fuori i nemici delle sperequazioni sociali, in fondo anche il 68 era figlio dei figli di papà.
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campi
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Sveglia prima dell’alba, prepariamo gli zaini e nel frattempo arriva Tambone che stamani è stranamente mansueto e si lascia caricare tranquillamente. Attraversiamo la città ancora un po’ addormentata e prendiamo la strada principale per Ifrane, ben presto circondata da spettacolari ciliegi che però in questo tratto sono molto ben protretti. Per fortuna dopo pochi chilometri imbocchiamo una strada secondaria e il traffico scompare del tutto, siamo circondati da campi di grano e piano piano entriamo nella famosa foresta di cedri che circonda Ifrane. I cedri ci sono, ma molto più piccoli e radi rispetto a quelli che abbiamo visto nella zona più meridionale del Medio Atlas, è una foresta di cedri e lecci ben tenuta, ma ha poco di selvaggio, sembra un grande giardino. Dopo un paio d’ore di cammino sullo sfondo si inizia a vedere Ifrane, sembra una città costruita coi lego, con le case bianche e i tetti rossi super spioventi. È tutto molto ordinato ma totalmente scollegato da tutto quello che è Marocco, per lo meno il Marocco che abbiamo visto finora. Di solito c’è un gran disordine e tanta sporcizia e la poca erba è rasata e contesa dai tanti animali, qui è l’esatto contrario, è tutto geometrico e pulito, ma l’erba spiga e prolifica da tutte le parti e l’unico che ne usufruisce è Tambone, che sta tosando tutti i bordi dei marciapiedi della periferia. Entriamo nel centro e attraversata l’asettica piazza, ci sistemiamo in un appartamentino con giardino. Il tempo è brutto, facciamo un giro a piedi per Ifrane fra villette e grandi edifici pubblici in stile europeo, poi proviamo a visitare il famoso college Al Akhawayn la più prestigiosa università del Marocco, dove studiano i futuri dirigenti del mondo arabo, ma non è possibile. Inizia a piovere e fa un gran freddo, andiamo a internet e ci passiamo il resto della giornata. |
monastero
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Oggi è l’ultimo giorno ad Azrou, come al solito la pausa è stata un po’ più lunga del previsto ma cose ne sono state fatte tante e poi la parte “giornalistica” del viaggio è impegnativa ma anche gratificante e l’idea di raccontare e commentare il giro del mondo con tante persone mi piace parecchio.
Prima di lasciare Azrou voglio vedere il Collège Berbère e il famoso monastero di Taolumine.
Il primo è un imponente costruzione dentro la città, oggi un po’ malandata che fu costruita dai francesi per istruire i berberi e creare una classe dirigente locale non araba, l’intento era legare i berberi alla francia per tutelarsi dai movimenti indipendentisti portati avanti dai “cittadini” arabi. Nella scuola si studiava il francese, l’arabo e l’islam erano banditi, ma nonostante il disegno facesse forza sull’insofferenza dei “veri marocchini” nei confronti degli arabi, il progetto coloniale si dimostrò un fallimento in quanto gli allievi del collège furono fra i più attivi nei movimenti indipendentisti marocchini. Una stradina sterrata che inizia vicino alla ex grande scuola e attraversa campi di grano entra in una bella macchia di lecci fino a rincontrare dopo qualche chilometro la strada asfaltata per Ain Leuch, ancora un paio di chilometri e si arriva all’ex monastero praticamente irriconoscibile, due pastori mi confermano che è l’insieme di ruderi davanti a me e mi raccontano che qui i frati curavano le persone con i medicinali ma poi sono andati via, loro dicono 50 anni fa io avevo letto negli anni 90, comunque la struttura che assomiglia a una grande fattoria abbandonata è messa proprio male, è in totale degrado nonostante ci abitino delle persone.
La gente non ama parlare del passato sembra che la storia sia un qualcosa che conviene dimenticare, soprattutto nelle città.
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| Il tempo è discreto vorrei noleggiare una moto o una macchina per fare un giro nei dintorni ma non se ne trova, ma va bene anche così perché alla fine con skype e internet sistemo un sacco di cose. | |
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Oggi gli uffici sono aperti e allora vado in cerca di una carta dell’Atlas, alla biblioteca comunale che è dentro una chiesa sconsacrata, non c’è niente di interessante, dalla forestale nemmeno, passo la mattinata sbatacchiato da un ufficio all’altro ma la mappa non c’è, però ci sono tante belle riviste dove c’è il re che va con la moto d’acqua, poi c’è il re che ammazza un cervo e anche il re che gioca a biliardo.
E’ difficile avere informazioni spesso la stessa domanda fatta a dieci persone diverse dà dieci risposte diverse, a volte anche la stessa persona cambia la versione più volte ma alla fine è anche divertente.
Il tempo brutto mitiga la voglia di partire e aiuta ad andare avanti con i lavori “virtuali”.
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