Elba e Umberto

Arriva il pulmino e si parte, il bagaglio e il ciuco rimangono qui, faccio la prima parte del viaggio da solo sul tetto in compagnia di una capra che intrappolata dentro una rete sta andando incontro a un triste destino. Mi godo il panorama morbido di campi di grano e papaveri, poi arrivati al villaggio di Tilougguite l’autista mi fa entrare nel pulmino perché ha paura della polizia. È un incubo siamo 21 in un pulmino che in Europa porterebbe 9 persone, nemmeno Cinghio ha mai portato così tanta gente, sono tutti stravestiti, specialmente le donne che tra pigiami,veli e controveli hanno il volume di sorangelina dei tempi d’oro, però a quanto pare per la polizia l’importante è stare tutti dentro. L’interno è un delirio, ci sono cinque file di sedili e poi svariati panchettini di plastica e anche un piccolo cestello di lavatrice particolarmente ambito dalle culone.

In un festival di vomito e sudore arriviamo a vedere il lago artificiale di Bin el Ouidane molto bello dall’alto con le colline rosse che vi si specchiano dentro, superiamo un ponte provvisorio che sostituisce quello distrutto dall’alluvione del ’99 e dopo un tratto a strapiombo sul lago arriviamo a Ouaouizarth un paese avvolto nella cappa umida originata dal bacino idrico.

Questo è un altro Marocco qui i ragazzi sono vestiti all’occidentale e ci sono tante persone grasse sembra di avere fatto molta più strada che nella realtà.

Sveglia nella stanza dei quadri sui sacchi di plastica, abbiamo dormito in compagnia del capo famiglia e dei figli maschi. Lasciamo il miele, la marmellata, la cioccolata e anche le sempre gradite bottiglie di plastica. Tomah ci mostra orgogliosa il suo gregge e un ciuchino appena nato, con la luce del giorno è ancora più bella e fiera e nel suo vestito di lana sporco e liso sembra una piccola venere degli stracci .

Il giovane Mohamed ci accompagna per un tratto in salita e poi arrivato al passo mi indica una scorciatoia fra i pini, il panorama è dominato dalla “Cattedrale” una spettacolare montagna a forma di chiesa che si alza imponente e solitaria dalla valle. Scendiamo fino al fiume Ahnsal “che è arrivato dal basso”, due botti in cielo chiamano lo sguardo e vediamo dei parapendio che si aprono: sono i tedeschi che hanno dormito da Mohamed di Zawyat Ahansal.

A fondo valle fa caldo, ci sono le zanzare e le ginestre fiorite, passiamo di fianco a una segheria in disuso e poi arriviamo alla gite d’etape. È un ritrovo di sportivi, canoisti italiani e francesi, paracadutisti tedeschi e americani.

È un bel posto ma decidiamo di andare a Ouaouizarth per scaricare un po’ di materiale e guardare la posta prima di ripartire per un tratto molto lungo dove sarà difficile avere internet.

Scendiamo verso il souk, anche perché dobbiamo comprare l’orzo per l’asino e un po’ di viveri per noi, lungo il sentiero incontriamo tante persone, il parcheggio degli asini è nel greto del fiume. È un souk molto piccolo rispetto a quello di Tabant, ma ricco di personaggi pittoreschi. Appena dietro c’è un fiume secco dove è stato allestito un mattatoio all’aperto e un macellaio ha ucciso diversi montoni, mi fa impressione il sangue rosso che si sta coagulando sulle rocce e i muscoli ancora contratti dell’ultimo animale macellato. C’è una piccola piazzetta che sembra una discarica, ma in realtà è la zona dove si vendono mobili e pezzi di legno, qui si vende di tutto dai panchetti usati ai pezzi di tavola. C’è un venditore di assenzio, scuro che sembra uno stregone, un fruttivendolo con cappello di paglia che se ne sta comodamente seduto sul suo sedile di macchina nell’attesa dei clienti, un riparatore di radio che riappiccica resistenze e condensatori con un enorme saldatore a gas, un pittoresco venditore di uova lesse che nell’attesa di clienti si sta mangiando tutto il “negozio”, ma in realtà è tutto un insieme di personaggi folcloristici. Sono pochissime le merci confezionate, la zona più estesa è quella delle carni, poi c’è l’immancabile barbiere e un venditore di spezie che ritira e vende scarpe di plastica. Vado a comprare l’orzo che sta finendo, in questo periodo dell’anno è una merce preziosa perché ce n’è poco. C’è un secchio che fa da misura, ne prendo 15 chili, con orzo, arance e cioccolata torniamo alla base, c’è in ballo una trattativa per acquistare un Tagrat: la shuarì di montagna, in pratica una coperta di crine cucita a sacco e divisa in due tascone che serve per portare il bagaglio sull’asino rendendo più stabile il carico, compro per 400 dirahm più la shuarì .

Voglio andare a vedere la miniera, lungo la strada incontriamo i tre bergamaschi, due vanno a scalare una parete dell’Aourodan stanotte bivaccheranno lì, Tony viene con noi alla ricerca della miniera. Mohammed ci indica la via, guadiamo il fiume e saliamo un sentierino molto ripido fra lecci giganti, dopo un po’ incontriamo una discarica di miniera con dei pezzi di minerale di ferro, sembra ematite e limonite. Poi troviamo la strada “vera” che porta alla miniera, davanti alla prima galleria c’è un compressore e poi troviamo una casa-grotta dove c’è la giovane moglie del guardiano della miniera, in pratica è il guardiano del compressore perché la miniera è chiusa da anni. La casa è poverissima sembra un’abitazione preistorica, la cosa più moderna è un pezzo di cartone che fa da porta, tutto intorno ci sono le galline. La ragazza ci indica la via per le gallerie alte, si sale da un sentiero ancora più ripido e i lecci sono ancora più grandi, sulla destra si scorge un sentierino disegnato nella roccia friabile che conduce alle gallerie scavate in una grande parete di roccia. Davanti al sentiero ci sono due lecci monumentali che sono cresciuti sul dirupo, nonostante la posizione sono forti e rigogliosi perché sentono l’acqua della galleria. Davanti alla galleria principale c’è un grosso masso quasi sferico, più grande dell’ingresso. I colori sono quelli delle miniere Elbane con tante tonalità di ocra, rosso, nero e giallo; le terre ossidate tingono molto, sono perfette per disegnare e dipingersi la faccia; la galleria si divide con diverse ramificazioni, alcune invase dall’acqua, è un ambiente ricorda il Ginevro. Lasciate le gallerie saliamo fino al passo che domina Zawyat Ahansal con la sua forma semi circolare, arrivati sulla sella il panorama è superbo, si domina dall’alto tutto il percorso che abbiamo fatto ieri fino a Taghia con sullo sfondo il Timghazine e molto oltre, a destra, le gole che risalgono in direzione di Ait Bou Goumez, sopra di noi i magnifici plateaux dell’Aroudan e dell’Azourki. Salgo fino ad una grotta molto simile al “Grottone” di Cavoli, si sente la voce di un bimbo pastore, però non si vede, a fianco della grotta c’è un ginepro bellissimo, subito sotto una piccolissima radura che sembra un’area sacrificale, è un posto fantastico. Scendendo facciamo una sosta dalla moglie del guardiano che sta allattando, sorride e fa una grande festa all’arancia che gli dona Tony. Questa volta scendiamo dalla strada, una ragazza pastore che rientra ci saluta festosa, era la voce misteriosa della valle. Rientriamo a casa che è buio, ripartiamo quasi subito per andare da Mohammed. Ci vuole una mezz’ora abbondante per arrivare, si attraversa il souk con ancora degli scampoli di attività, ma le persone stanno per andare a dormire in previsione della partenza di domani, poi il bel villaggio di Agoudim e finalmente, illuminata da un gran falò, la gite del nostro amico. Ceniamo in un’atmosfera fiabesca a lume di candela: oggi è il compleanno di Maryan, la moglie, ci sono dolcini di pasta di mandorle, un corollo, la zuppa mangiata con cucchiai di legno, il tajine e la specialità gli spaghettini con zucchero e cannella, poi l’arance con la cannella e l’infuso di verbena. Mohammed è entusiasta del viaggio con l’asino e lo vuole fare anche lui con sua moglie. Passiamo una bellissima serata ricca di aneddoti e preziose informazioni, alla fine come sospettavo non si paga niente, insisto, ma mi dice di dare i soldi ai poveri che sicuramente incontrerò. È già domani quando finalmente rientriamo sotto un cielo di stelle sempre più bello.

Vado da Segagnana e mi accorgo che quella che credevo una stalla dentro il cortile della Kasbah è in realtà una casa, in pratica ieri gli ho cacato davanti all’uscio, ma dai saluti amichevoli la cosa non sembra essere così grave.

Youssef ha le chiavi della Kasbah, apre il grande lucchetto del portone e entriamo all’interno delle grandi mura. Questo è il granaio collettivo più grande e antico della valle, si sviluppa su quattro piani più il tetto, i primi due sono tutti anneriti da secoli di fuoco, nel terzo e nel quarto ci sono ancora i resti delle pannocchie. I piani sono messi in comunicazione da ripide scale scavate nei tronchi, attraverso strette botole. Le stanze sono areate da strette feritoie e la luce che ci filtra rende tutto più misterioso e affascinante. Arriviamo sul tetto a terrazza, nell’osservare le numerose fortezze sparse nella valle si respira il passato guerriero di queste terre. Oggi andiamo a Taghia, piccolo villaggio rimasto praticamente sconosciuto fino ai primi anni settanta. Entriamo nella valle sopra Augoudim da una mulattiera che fiancheggia il lato sinistro del fiume, dopo un paio di chilometri incontriamo un villaggio fra i mandorli fioriti, poi una stretta mulattiera scavata nella roccia a sinistra del fiume ci porta fino ad un bivio dove c’è un microscopico duuar con un grande granaio. Vi abita una grande famiglia con un gregge di capre e pecore, il capofamiglia è un personaggio carismatico, è un anziano con turbante, un bastone e un elegante impermeabile bianco, parla solo un dialetto berbero, ma mi fa capire chiaramente che a destra si va per Taghia e a sinistra verso le vette innevate lungo la pista che porta alle gole del Todra e poi alle grandi oasi del sud. Scendiamo per un sentiero a tornanti e guadiamo il fiume e iniziamo a camminare in uno stretto sentiero disegnato dentro la roccia, sotto di noi pozze e cascatelle. Dopo un po’ il percorso cammina a fondovalle, camminiamo saltellando a destra e sinistra del corso d’acqua, sopra di noi ci sono tante grotte da sempre usate dalla popolazione della valle come rifugio durante le guerre, in alto chiude l’orizzonte il maestoso altopiano innevato dell’Aroudan. Incontriamo una campagna coltivata, c’è una casa isolata con pannello solare e parabola che qui fa proprio strano, lasciamo la valle principale e entriamo a sinistra dentro una stretta e alta gola che ricorda il Siq di Petra, la famosa città dei Nabatei che ho visitato qualche anno fa. Le pareti sono alte e dritte e non fanno entrare il sole, il sentiero cammina stretto fra grandi lecci che sbucano dalla roccia, sale alto sul fiume e poi scende in fondo alla gola sferzata da un vento gelido. Nel torrente ci sono degli uccellini gialli e neri che alternano pause a brevi voli frenetici. Appena si allarga la gola iniziano i primi campi di grano e poi davanti a noi si apre un paesaggio magico: la valle si allarga verde e rigogliosa e tutto intorno grandi montagne dominate dalla guglia del Timghazine (mt 3155). È difficile dare una dimensione a questo paesaggio maestoso e armonico, il silenzio domina tutto, si ha la sensazione di essere le prime persone che entrano in questa valle. A fianco del fiume c’è un campo di calcio con quattro grossi sassi che delimitano le porte,sembra un campo di calcetto per dinosauri poi cominciamo a vedere case e persone. Un gruppo di ragazzini in groppa ai muli sta salendo a zig-zag sopra a un pendio ripidissimo che non si capisce dove porta. Ci affacciamo alla prima gola dove c’è un laghetto artificiale alimentato da una sorgente che serve per irrigare i campi e poi saliamo su una collina di terra rossa friabile lungo un sentierino da capre. Il posto è bellissimo ma non abbiamo tanto tempo, andiamo a vedere la sorgente principale e facciamo un giretto in paese,stanno ampliando il piccolo gite ,Tanghia negli ultimi anni è diventata famosa per l’arrampicata le sue pareti rosate che salgano verticalmente verso il cielo sono una delle mete più ambite per i climber di tutto il mondo e il villaggio si sta preparando ad accoglierli è un bel turismo speriamo che non venga mai in mente a nessuno di fare una strada carrozzabile fino a qui . Iniziamo a rientrare con il sole che qui è già tramontato , mi colpisce una ragazza che si sistema i capelli mentre attraversa il torrente saltando fra i sassi. Facciamo lo stesso percorso all’inverso molto velocemente sul finire della valle incontriamo Tony uno dei tre bergamaschi che sono venuti qui a scalare, percorriamo l’ultimo tratto della valle assieme e poi torniamo alla base attraversando il souk già animato in vista del grande mercato settimanale di domani. Quello che sembrava un villaggio fantasma si sta trasformando in una grande camerata di venditori.

Ogni mattina il tempo è più bello, decidiamo di rimanere qui un paio di giorni, la zona è bellissima e merita di essere conosciuta. Dopo aver visitato Segagnana nella stalla della Kasbah che fa anche da toilette, ci spostiamo verso il centro di Amezray dove c’è un’altra grande Kasbah e tante case. Zawyat Ahansal è un insieme di duuar un po’ come la valle di Ait Boualli, questa valle prende il nome da un marabutto che ha vissuto qui intorno al 1600 e ancora oggi viene venerato dai berberi di questa e di altre valli nonostante il culto dei marabutti sia osteggiato dalla “curia” islamica. Nel villaggio regna il silenzio su tutto domina il fragoroso scorrere dell’acqua del torrente Ahansal che si sta gonfiando sempre più per lo scioglimento delle nevi alte. Il fondo valle è tutto coltivato e adornato da grandi mandorli fioriti, scendiamo lungo il greto del fiume che ha un’acqua pulitissima, ma color ghiaccio. Ci sono tanti canali per l’irrigazione e nei punti più ripidi dei mulini, ogni tanto ci sono dei ponticelli di legno. Il sole è caldo e viene voglia di bagnarsi, l’acqua è fredda ma piacevole. Si incontrano contadini che irrigano i loro terreni con canali e chiuse, donne che lavano i panni o che vanno a prendere l’acqua alle fonti. Su tutti mi colpisce una giovane ragazza con un bambino sulla schiena che incontro più volte, è molto giovane, ha un portamento elegante e un vestito arancione, spicca per l’eleganza e per la pelle scura, è diversa dalle altre donne, più che una Berbera sembra una Touareg. Lasciamo il fiume nei pressi del souk di Zawyat Ahansal ora deserto, il silenzio lo rende ancora più simile a un set di un film western, mancano solo le musiche di Morricone. Poco distante dal souk ci sono degli edifici in stile europeo, sono stati costruiti dai francesi negli anni trenta durante il periodo coloniale e oggi sono il palazzo del governatore e la caserma della guardia forestale. Ci sono anche diversi resti di scambi e carrelli a testimonianza dell’attività mineraria che si svolgeva nella parte più alta della valle. Ritorniamo verso il fiume, l’attraversiamo da un ponte, sotto c’è un gruppo di donne che lava i panni, mettono i panni sul bordo del fiume, hanno steso una specie di grande coperta che fa da base e dentro dei fondi di bidone tagliato pigiano i panni coi piedi come facevano prima nei tinelli pe’ schiaccià l’uva. C’è anche una ragazzina che sbatte i panni sulla “copertona” con una specie di matterello e i bimbi piccoli tutti intorno che giocano, sembra che si divertano tutti. Entriamo nel duuar di Agoudim, è questo il nucleo più importante e antico di Zawyat Ahansal, ci sono diverse Kasbah, alcune ormai poco più di un cumulo di macerie. Appena entrati sembra disabitato, ma poi, come sempre, ci si rende conto che sono tutte case abitate. Andiamo verso la Kasbah più grande dove ci sono le indicazioni di una gite d’etape, entriamo per prendere un the e veniamo accolti dalla famiglia Amahdar, Ahmed il proprietario, ci offre omelette, biscotti, the, noci e acqua minerale. Conversiamo piacevolmente per una mezz’oretta nel cortile assolato della casa, poi attraversando una serie di vicoletti e cortili ci porta a vedere la Kasbah più bella del villaggio. Ogni volta che ci mettiamo a parlare ci si rende conto che tutti ci conoscono, siamo gli italiani dell’asino che sono arrivati da Assemsouk, sono tutti molto gentili e sono ammirati e affascinati da questo nostro viaggio che sentono molto berbero. È un popolo fiero e orgoglioso delle proprie origini nomadi e in tutti gli argomenti affrontati viene sempre rimarcata la differenza fra berberi e arabi.

Continuiamo a girare tra i vicoli per poi scendere nella zona del cimitero dove c’è la tomba del famoso marabutto, la cappella è bianca con il tetto ricoperto di tegole verdi è piena di tantissimi indumenti e veli che qui vengono lasciati come segno di devozione da tantissimo tempo, poco più avanti un grande ginepro con tanti braccialetti attaccati ai rami, sono i doni lasciati dalle donne in cerca di marito e di figli.

Il culto dei marabutti è ancora vivo, e il suo inizio è antecedente a quello dell’islam, questi “santi” sono molto amati dai berberi che continuano a celebrarne le ricorrenze radunandosi nella Zawyat (villaggi nati per accogliere i pellegrini) con pellegrinaggi che durano anche diversi giorni e festeggiando con musiche e canti.

I Marabutti hanno avuto un ruolo molto importante nella storia del Marocco avvicinando le genti delle campagne all’Islam con la fondazione di scuole religiose di campagna (le Zawyat) che finivano per contrapporsi alle famose Madrasse, le grandi scuole coraniche delle città, creando dei movimenti di popolo che spesso hanno portato a rovesciamenti di potere nel paese .

Il sole è tramontato, andiamo a vedere l’ingresso della valle che visiteremo domani, ci chiama un uomo che insiste perché andiamo da lui a prendere un the, si chiama Mohammed e ci racconta un sacco di storie e aneddoti sui berberi, sul Marabutto e sulla sua vita di guida nel deserto e dell’Atlante. Ci racconta che ha fatto la traversata dell’Atlante a piedi in un mese a passo veloce e ci da delle preziose indicazioni per il proseguimento del nostro viaggio e anche per l’escursione che vogliamo fare domani. Mi mostra orgoglioso le foto del cugino, un campione di podismo che ha vinto numerose corse, fra cui più volte la prestigiosa maratona delle sabbie. Sono contento anche se un po’ incredulo di questo clima umano così caldo e amichevole, dove ti chiamano per il piacere di conversare, sembra quasi che ci sia una gara ad ospitarti, la cosa più bella che si respira è l’orgoglio della propria storia e l’amore per la propria terra, valori che da noi si stanno perdendo che mi ricordano l’orgoglio sano dei vecchi isolani, quelli che ospitavano in cantina i “trinchesvain” e facevano assaggiare ai primi turisti le lampate i ricci e le grampie di polpo. Insieme al the la moglie di Mohammed ci porta anche un dolce che è la copia esatta della schiacciunta di nonn’Onelia. Torniamo a casa che è buio e c’è una bella sorpresa: l’acqua calda! Il bagno è sempre nella stalla ma una doccia calda è proprio quello che ci vuole nelle fredde serate d’Alto Atlante. È ormai notte fonda nella valle si sente solo il rumore del fiume, è un silenzio calmo e freddo illuminato da una quantità incredibile di stelle che rendono tutto ancora più magico.

Sono nel sacco a pelo tutto infreddolito quando Serena mi dice che è l’ora di alzarsi perché tra poco arriveranno i bimbi. Esco tutto assonnato sistemiamo il carico e ci spostiamo nella zona delle aule per Base Elba. Ci sono tre insegnanti il maestro di ieri e due maestre molto giovani, una di loro, radunati tutti bimbi nel cortile, gli spiega del nostro viaggio e del progetto, solita foto di rito e lasciamo la scuola, questa volta siamo stati ospiti del re. Un rombo scende dalla valle sembra una macchina da rally in realtà è un cinquantino che va a 30 all’ora ma il centauro dell’Atlante mi suona e mi maledice a gesti pel ciuco in mezzo strada guardandomi con occhi indiavolati attraverso due occhialini da saldatore. Poi incontriamo una famiglia che con gli asini sta scendendo nei campi a valle. Dopo qualche chilometro raggiungiamo Ifrane (mt 2019), quando, mentre sto guardando la mappa sul bivio in uscita dal piccolo centro abitato, mi viene chiesto in italiano se ho bisogno di aiuto, è Abdullah un marocchino che lavora in un parco giochi a Messina e che ora è tornato a casa per un paio di mesi. Oltre alle preziose indicazioni per la strada ci rimedia una balla di fieno per l’asino e due pani, ci vuole invitare a mangiare e a passare la notte a casa sua, ma rifiutiamo il generoso invito e ripartiamo iniziando a salire da un viottolo fra i campi. Segagnana non ne vuole sapere, il primo tratto è un tormento, praticamente la trascino come e una slitta, ma poi dopo una mezz’oretta riprende il suo passo costante da montanara. Saliamo una ripida pista contornati da vette innevate e lecci, la giornata è bellissima, siamo solo noi e un mulo che ci precede di poco. Dopo un po’ troviamo la prima neve e i soliti ginepri meravigliosi si sostituiscono ai lecci Arriviamo al primo passo della giornata Tiz’n Tirgbist (mt 2629) il lato ombreggiato della strada è coperto di neve, il panorama è superbo si vedono in lontananza le montagne che abbiano salito l’altro giorno, ci fermiamo per far mangiare l’asino e noi. Il sentiero prosegue salendo leggermente fino al secondo passo dove si trova un bivio per la città di Azilal (mt 2600), si apre un nuovo maestoso paesaggio verso vette e valli lontane. Continuiamo a salire, ormai camminiamo sulla neve, siamo molto alti e fa freddo il panorama è bellissimo, forse il più imponente tra quelli visti fino a ora, ma me lo godo poco perché non ho digerito. Sulle ultime luci del tramonto raggiungiamo il passo Irdigh (mt 2815), siamo sotto i 3677 metri dell’Azourki, iniziamo la discesa, sopra di noi delle montagne meravigliose ricordano le cime più belle delle Dolomiti che diventano rosate con la luce dell’ultimo sole. Tramontato il sole la valle diventa gelida, a fondo valle ci dovrebbe essere il souk dove ho intenzione di sostare ma non si vede nessuna luce, ho freddo per fortuna che Serena è in forma. Arriviamo in fondo alla valle ad Assemsouk (mt 2348) dove si è intravista una luce, mi affaccio e ci sono due ragazzi che si dimostrano subito gentili, sono in pratica l’unica luce accesa del souk, ci aiutano a scaricare e ci accolgono nel ristorante che stanno imbiancando. Siamo proprio fortunati perché sono arrivati oggi per iniziare la manutenzione, io approfitto della loro generosità nello scaricare i bagagli faccio l’ultima vomitata e mi infilo nel sacco a pelo a dormire.