Elba e Umberto

Colazione con due ragazzi tedeschi, che si stanno spostando verso sud, parlando di Marocco e Elba. Poi inizio a girare, è presto, la Grande Djemaa El Fna è in preparazione. Gli incantatori di serpenti iniziano il loro suono ossessivo ed ipnotico, un ritmo sempre uguale che mi risulta famigliare. Faccio alcune foto a cobra e vipere e assisto all’orribile spettacolo della “danza dei mutilati”. Dei ragazzi che dalle sedie a rotelle vengono distesi sulla piazza e poi, apparentemente sotto l’effetto ipnotico della musica, iniziano a ballare saltando in maniera convulsa sui monconi delle gambe fra urla ed espressioni di dolore, vergognoso.Mentre mi avvio verso i souk riconosco il ritmo ossessivo degli incantatori, è lo stesso della betoniera gialla grande col cuscinetto sballato che andava con la 380. In effetti di viaggi co' la mente davanti a quell’impastatrice me ne so fatti tanti, solo che pensavo che fosse perché avevo tanta fantasia, invece era tutto merito di un cuscinetto sballato.I souk sono un dedalo apparentemente infinito di stretti vicoli pieni di ogni tipo di merce La prima parte è un gran mercato per i turisti, ma se si entra nel retro, dove ci sono le botteghe artigiane, è bellissimo. Ci sono decine di stanzini dove lavorano centinaia di persone di tutte le età, dai bimbi di 4/5 anni alle persone anziane, spesso in serie, stile catena di montaggio, è bello vedere le botteghe dei fabbri dove i bimbi tagliano e piegano a 90 gradi e i “maestri” materializzano complicati riccioli fra la forgia e l’incudine. Cosi come gli artigiani della pelle che tagliano e cuciono pelli di pecora e capra.

Ma i più spettacolari e affascinanti per me sono i lattonieri, da un pezzo di latta vengono fuori lampadari ed alambicchi complicatissimi, con lo stagno che a me mi ci voleva per mette tre resistenze e due condensatori su un circuito stampato, qui ci fanno un lampadario con centinaia di saldature tutte perfette, usano saldatori a gas con la punta grande come quelli che usavano gli idraulici qualche tempo fa, unendo “sviluppi” che sono veri e propri ricami, sfruttano e riciclano tutto, praticamente non c’è scarto, il vero spettacolo è qui fra gli artigiani silenziosi.

Rientrando verso la piazza incontro un negozio di musica, il gestore mi mostra orgoglioso le foto scattate recentemente a Robert Plant dei Led Zeppelin nel suo negozio mentre sta acquistando un “Sientir”, un basso a tre corde con la cassa armonica in pelle di cammello. Marrakeck è una grassa puttana berbera puzzolente di sudore e profumata d’ambra, più che una città è un accampamento in muratura, un luogo che va visitato trasversalmente per spazi temporali. La città Occidentale che sembra nel futuro rispetto al resto, con l’aeroporto e i bus “cabrio “ per i city tour. Quella Berbera gran e petit taxi, carrozze per turisti e gran bazzar e il Villaggio del “passato” che sembra un formicaio con i retrobottega e tanti carretti ed asini che portano spezie e merci varie dalla campagna e dalle montagne.

Sono nuovamente nella grande Djemaa el Fna affolatissima e colorata, i più tristi sono i venditori d'acqua,  ignorati da tutti nonostante i costumi sgargianti e i più patetici i plastificati fricchettoni italiani vestiti all’indiana e a caccia di kif. C’è un grande assembramento rumoroso vicino al centro della piazza, al centro del cerchio di gente un gigantesco stregone Africano dagli occhi di sangue, decanta le lodi di una “radica viagra” con un vocione da baritono ed una con una mimica esplicita che cattura magneticamente il suo pubblico fatto principalmente da sognanti berberi sdentati. Mi allontano dalla piazza in cerca di silenzio spostandomi verso la Koutoubia, la grande Moschea il cui minareto alto settanta metri domina tutta la città, di fianco all’edificio ci sono dei giardini molto belli ricchi di agrumi e di roseti, luogo ideale per leggere. L'isola è lontana credo sempre di più nella profondità della lentezza e nella bellezza del’approfondire.

Rientro all’Ali e vengo contattato da tre tipi che si presentano come guide di montagna, hanno saputo che cercavo le carte dei sentieri e mi offrono la loro collaborazione, gli spiego da dove voglio passare per raggiungere il Mediterraneo, sono perplessi, secondo loro non l’ha mai fatto nessuno, poi viene fuori una relazione di un francese che ha fatto qualcosa di simile, però in diverse tappe su più anni. Mi spiegano il loro lavoro, il capo Azdour Lahcen mi invita a cena a casa sua a Marrakhech. Lui è di Imlil, il villaggio di montagna da cui si parte per raggiungere il Monte Toubcal, la vetta dell’Atlante. Siccome ha sette figli che vanno a scuola ha deciso di trasferirsi in città, ma domani mi ospiterà nella sua casa di montagna ad Imlil nel cuore del Alto Atlante. Ci spostiamo in periferia e ci fermiamo fra un anonima serie di palazzine di tre piani.

Vengo fatto accomodare nella sala con gli uomini e i bimbi quattro maschi e tre femmine, per un attimo vedo la signora Lanhcen appena rientrata dall’ hamman. Sono in compagnia di tante persone fra cui il vecchio padre del capofamiglia che mi dicono abbia 100 anni, ma le donne sono in un'altra stanza e l’argomento è tabù, le risposte sono sempre evasive, si parla di sentieri e percorsi con entusiasmo. Mi viene la voglia di fare un trekking con loro invitando degli amici che mi avevano chiesto se gli organizzavo un trekking in Marocco, sono affascinati dal mio progetto di attraversare l’Atlante, ad un certo punto arriva un ragazzo con stampate alcune pagine di Elbacomunico, e alcune mail di richieste di gite provenienti dall’Europa, sembra di essere al Viottolo.

Arriva un gran Tajine, mi vengono portate le posate ma le rifiuto e mangio con le mani insieme agli altri. Dopo un primo momento contratto, la cena va avanti tranquilla fra mille domande, alla fine ci diamo appuntamento per domattina alle 8 all’ Ali.

Mi sposto al mitico hotel Ali vicino Piazza Djemaa El Fna. Anche questo posto, come la piazza, corrisponde alle descrizioni. Una specie di ostello che è anche una stazione di informazioni e smistamento per viaggiatori. Ci sono le mappe per il trekking, il cambio, la possibilità di noleggi vari, internet nei pressi. Si dorme in camerata con poco più di 3 euro, è frequentato da gente di tutto il mondo ed è diviso in reparto uomini e reparto donne. Scambio qualche frase con due canadesi francofoni, babbo e figliolo, e con un ragazzo tedesco: paradossalmente è più facile parlare con i marocchini .

Ho promesso a Ruggero, il ragazzo che gestirà le escursioni de "Il Viottolo ", alcune dritte. Esco da internet che è notte, in piazza ci sono persone che suonano ma non faccio in tempo ad avvicinarmi che sono assaltato da richieste di dirham. Nel frattempo inizia piovere, decido di tornare all 'hotel, dove l’attenzione è concentrata sul vociare miagolato di un gruppo di ragazze americane ciccione, sogno erotico di tutti marocchini presenti.

La mattina arriva veloce, così come l’ora di accompagnare Serena all’Aeroporto. oggi sembra tutto più bello, a cominciare dalle vette innevate dell’Atlante che circondano come una corona la Città.

E’ tutto molto curato e imbandierato, anche perché sono giorni di festa, ieri era l’anniversario dell’Indipendenza Nazionale e anche qui si fanno i ponti.

Lascio l’aeroporto, dove stanno costruendo un aerostazione che sembra uscita da un film di fantascienza, e prendo un bus navetta che mi lascia proprio nel centro, all’ingresso della famosa Pazza Djemaa el Fna, considerata la più bella piazza del mondo; in effetti è proprio come uno se la aspetta. Incantatori di serpenti, giocolieri, musicisti, tantissima gente tantissimi europei, e anche americani. Mi da fastidio vedere tutta questa gente pallida e scollacciata, rovina l’atmosfera, anche se mi rendo conto che questa piazza è un grande circo legato al turismo. Visito qualche souk , rispetto a quello che ho visto fin’ora, qui è tutto più frenetico. Ci sono carri e motorini che attraversano velocemente le vie, è comunque una città che vale la pena di visitare con calma, ed io per fortuna il tempo c’e l’ho. Da qui il mio giro cambierà ritmo, partirò per attraversare tutto l’Atlante a piedi fino a raggiungere il Mediterraneo. Qualche giorno per mettere a punto bene la cosa e visitare Marrakech poi partenza…

Durante la notte il bus si rompe, dopo un paio d’ore di sosta si arriva lentamente a Laayonne e si cambia corriera, si viaggia spediti, attraversiamo Tarfaya senza fermarci, solita sosta per comprare e farsi arrostire la carne a Akfenir e poi dritti fino a Tan Tan Plage, il deserto dopo la pioggia è veramente fiorito, piccoli fiori bianchi e gialli adornano i pochi cespugli ora verdi.

Risalendo, la sabbia lascia il posto a un ambiente via via sempre meno arido, si può cominciare a parlare di campagna. Lo sguardo mi viene rapito da una ragazza che pascola le capre con un vestito verde tutto luccicante. Arriviamo a Iznegane dove dobbiamo cambiare. Quello che all’andata mi era sembrato il primo vero contatto con l’Africa mi sembra ora una città europea. E' incredibile come ci si adatti rapidamente alle nuove situazioni, tutti di tirano da tutte le parti e ti vogliono portare a Marrakech, i prezzi e gli orari variano continuamente, è veramente un altro Marocco. Alla fine prendiamo un pulman che partirà alle sette e arriverà verso mezzanotte. I venditori di tutto salgono sul pulman così come chi chiede l’elemosina.

Appena partiti due ragazzi fanno un specie di predica, capisco solo che hanno bisogno di soldi e che scendono ad Agadir. Mi sorprende vedere che hanno elemosinato tanti soldi , almeno 300 Dirham. Si sale verso Marrakech. Prima di arrivare ci si ferma in un enorme stazione dove cucinano Tajines, polli arrosto, oltre alla solita carne, è tutto grande frenetico e industriale ho già nostalgia del Sud.

L’Alba è ancora lontana ma il paese è già attivo, le Land Rover scassate, cariche di pescatori vanno verso il porto. Lo spazzino pulisce le vie, non è facile pulire un paese di ''sabbia'', usa una cassetta e un rastrello, con la scopa consumerebbe la strada. Il pulman è in ritardo, arriva il sole ma il bus no, chiedo e mi dicono che probabilmente era completo e allora ha saltato Tarfaya, ma c’è subito pronta la soluzione. C’è una famiglia che deve andare a Lannyoune con il taxi, in sei facciamo l’equipaggio completo, si parte. C’è nebbia, si arriva a Laanyoune, è molto grande, ci sono caserme dappertutto e molti osservatori dell’ONU. Altro gran taxi destinazione Dakhla, è arancione come cinghio, il mio furgone lasciato al Viottolo. Penso ai ''viaggi di cinghio''. Inizialmente volevo fare dei reportages a sfondo sportivo-naturalistico usando cinghio come base, caricandoci sopra kayak e mtb e farla diventare un’attività, ma poi, una serie di circostanze mi hanno fatto prendere la decisione del grande viaggio, sono sempre più contento di questa scelta. Mi piazzo davanti come durante la prima tratta nel posto più scomodo ma anche più panoramico, sul tunnel del cambio rivestito di pelle di capra. 550 chilometri nel deserto praticamente un unico grande rettilineo fra il deserto e il mare. Si incontra un vero fuoristrada, nel senso di un Land Rover finito fuoristrada e impantanatosi. L’autista si è addormentato, la cosa comica è che è l’unico tratto umido vicino alla strada, una specie di grande polla. Ogni tanto bisogna fermarsi perché passano dei branchi di dromedari che attraversano fieri ed indifferenti, i pochi cespugli spinosi sono presi d’assalto dalle capre dei nomadi le cui tende si materializzano dal nulla come miraggi.La strada costeggia l’oceano e ci sono dei colori bellissimi, chiedo all’autista se è possibile fare una breve sosta per fare delle foto, gentilmente accosta, c’è uno spiaggione infinito con due relitti , verrebbe voglia di scendere ma non c’è tempo, mi giro e vedo che il deserto è diventato un cesso: chi piscia, chi caca, uno spettacolo, chissà perché mi vengono in mente Leo el Dotto.Fa un gran caldo ci sono più di 40 gradi, cominciano i controlli, saranno in totale una quindicina, la trafila è sempre la stessa: passaporto, nazionalità, professione, da dove vieni, dove vai, perché, per quanto tempo, ai marocchini controllano solo il foglio di viaggio rilasciato dal commissariato del luogo di residenza. È da un po’ di ore che mi chiedo se l’autista è destro o mancino, lo osservo ma non capisco, guida con le ginocchia ma questo non è un grosso problema visto che la strada è dritta, con la mano destra è intento a pulirsi i denti con uno stecco mentre con la sinistra si scaccola, ora normalmente è più impegnativo pulirsi i denti ma siccome la somma dei denti fra sopra e sotto non sembra superare le sette unità il dubbio rimane.

Ci fermiamo per una lunga sosta di ''mezzora'' in una specie di autogrill, ne approfitto per affacciarmi verso il mare , lo spettacolo è esaltante e angosciante allo stesso tempo, una spiaggia meravigliosa e un villaggio fantasma: è una visione surreale, mi propongo di venirci domani per approfondire.Stiamo per arrivare, i controlli si infittiscono cosi come le bianche camionette delle Nazioni Unite, la recente moratoria contro la pena di morte mi fà sentire orgoglioso di essere Italiano. Il deserto diventa bianco e le dune sempre più alte, è molto bello, all’improviso una depressione e poi una laguna profonda che si incunea nel deserto, è la baia di Dakhla, mare piatto e vento forte un paradiso per il kite ed il wind surf ci sono molti camper europei accampati sulla spiaggia della laguna. La citta è circondata da caserme, la più grande è quella lasciata dagli spagnoli, circondata da un lunghissimo muro ocra.Dakhla è una cittadina, nulla a vedere con Tarfaya, ci sono tanti negozi di elettronica, tantissimi barbieri – credo sia legato alla grande presenza di militari ma anche al gran, caldo -. Siamo sul tropico del Cancro e la temperatura è costante tutto l’anno sui 30 gradi di giorno e 15 la notte.

Ci sono anche donne vestite all’occidentale e ci sono anche le gioiose discrete (nel senso della della discrezione) ma ben identificabili, del resto con tutte queste caserme e un porto importante credo sia inevitabile. Il mercato della frutta e della verdura è spettacolare cosi come le pasticcerie.

Con l’equivalente di due euro si mangia una grigliata di pesce. Arriva il momento fatidico: ho promesso al mitico “Mendolone” testi e foto, ma anche stavolta non riesco a mandargli niente. Mentre scrivo mi si blocca il tasto che cancella tutto, nella frenesia di sbloccarlo lo pigio ancora di più, sta cancellando tutto, mi parte una scarica di bestemmie che la sentono dalla Mauritania, c’è un silenzio di tomba, tutti mi guardano allibiti, per un momento penso che verrò lapidato, non solo non ho spedito niente ma ho cancellato quasi tutto quello che avevo scritto.

Torno verso l’albergo, eccezionale nel rapporto qualità prezzo 50 Dirham a persona (5 euro), ma sono così incazzato che giro mezzora a voto prima di ritrovarlo. Mi ferma anche la polizia che però mi lascia subito. Non c’è più nessuno per le vie quando trovo la via di casa.